从小出生在武汉这座浮在水上的城市，长江与汉水再此交汇，全市166个湖泊则如繁星般散落在这片土地上，为这座钢铁都市注入了温润的灵气。
而武汉市所在的湖北省却一直有着“千湖之省”的美誉，全省有755个湖泊被列入保护名录，总面积达2706.85平方公里，共同编织出中国最密集的淡水湖网。
关于小龙虾
小龙虾原名叫克氏原螯虾，它们的老家远在墨西哥北部和美国东南部。1920年代，小龙虾最先是被作为牛蛙饲料引入日本，随后又传入中国的江苏南京一带。由于小龙虾的适应性强、繁殖快、在中国又缺少天敌，一度在田间打洞，破坏堤坝和庄稼，所以在上世纪80年代，小龙虾一直被当作“害虫”和“省外来入侵物种”。
湖北中南部是由古云梦泽演化而来的江汉平原，同样是北纬30°，这里河网密布、地势低洼，常年积水，所以形成了大片只种能种下一季稻的湖田和冬闲田。这种天然的水环境，正好迎合了小龙虾的生存习性。小龙虾在这里生长快、繁殖周期短。丰沛的水资源也为湖北人大规模养殖提供了基础保障。
最终这个“外来入侵者” 在湖北潜江，通过农民们的智慧与创新，成功“驯服”了小龙虾，意外获得了远超种粮的经济效益，开创了“一稻一虾”模式，并不断升级。
武汉吃小龙虾
小龙虾在成为全国美食前，首先征服的是武汉人的味蕾。上世纪90年代末期武汉街头开始出现以“虾球”形式食用小龙虾的做法。之后，湖北潜江的“油焖大虾”做法传入武汉，就陆续开始占领了武汉个大宵夜大排档，小龙虾正式成为武汉人夏天宵夜的心头好。
再到2000年之后，巴厘龙虾、靓靓蒸虾、肥肥虾庄等几个大厂的相继创立，开始推动武汉本地的小龙虾热潮。武汉市外来人口从2015年的每年200万增长至2017年的每年400万人，配套2015年至2017年新媒体等推广渠道的爆发，让全国都感受到了武汉小龙虾的火爆。
最后就是2021年，在武汉疫情后，经济强势复苏，不少大企业在武汉设立了第二总部，配套武汉政府及人才的留汉政策，持续形成了一波人才的回流潮，让更多的武汉人在夏天离不开小龙虾。
越来越贵的小龙虾
需求不断上升，小龙虾的价格，也水涨船高，记忆中从100元内/盘，到现在的188元/盘，个头略大的甚至到228-258元/盘，一家人没个千把块很难吃饱。
2020年武汉疫情之后，每年都会在吃虾季带家人干一次小龙虾。2026年也毫不例外，带上家人酣畅淋漓的吃一顿小龙虾。
满口鲜香的蒜蓉小龙虾是最爱，在这里生蒜的刺激感消失了，反而像细腻的酱料一样包裹着小龙虾身，连平时不爱吃蒜的人都能接受。相比麻辣或油焖，蒜蓉口味更温和，适合不太能吃辣的人，也是带长辈或孩子吃小龙虾的首选。
唇齿留香的油焖大虾，通常由十几种香料组成，那股混合了八角、桂皮、草果的复合香气是典型的湖北潜江风味。油焖大虾的“香”是复合型的，它不是单纯的辣，而是一种醇厚的酱香，闻着就让人食欲大开。肥肥虾庄的油焖大虾碗底有几根黄瓜条就是神来之笔，吸饱了汤汁，脆爽又解腻，而仅有的几颗蒜瓣焖得软糯如泥，比肉还好吃。油焖大虾适合‘重口味’爱好者，是下酒又下饭的神器，也是最经典、最浓烈的市井风味。
清蒸，是对一只好虾的最高礼赞，回甘无穷，原汁原味。虽然主打本味，但肥肥虾庄的蘸料是点睛之笔，酱油加姜末醋，微微带甜，不仅没盖住虾的鲜，反而把鲜味吊出来了。清蒸最能检验虾肉的弹性，肉质紧实、Q弹爽滑、入口弹牙、鲜嫩多汁。
配上这1910年创立的老万城冰镇酸梅汤，先甜后酸，有回甘，真的是大饱口福，解辣解腻效果一流。
蒜蓉是“浓妆淡抹”，油焖是“烈火烹油”，清蒸是“素颜朝天”
剥开每一只虾头，满满的虾黄不管是否吸足了汤汁，一口嗦下去，那种浓稠鲜辣的感觉太满足了…
没有小龙虾的武汉夏天是不完整的，从第一口油焖的麻辣开场，到最后一口凉面的清爽收尾，好像只有嘬完这口虾，才算是真正过了个夏天。
关于博客中小龙虾的记忆
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